Wytyczne do wykonywania Kamiennych Dywanów
Kamienny dywan to cienkowarstwowa posadzka dekoracyjna zbudowana z mieszanki kruszywa (kamyki kwarcowe lub marmurowe) i żywicy poliuretanowej/epoksydowej. Po utwardzeniu tworzy przepuszczalną, trwałą i bezspoinową powierzchnię stosowaną na tarasy, balkony i ciągi komunikacyjne.
Przed przystąpienie do robót należy pamiętać o pogodzie – nie może być deszczowa, warunki
aplikacji żywicy pomiędzy 10 -25* (lub inne zgodne z kartą techniczną żywicy) bardzo ważne – gdyż
powyżej tych temperatur żywica ma małą lepkość, jest niemalże jak woda i szybko spływa z kruszywa
pomimo że również szybko wiąże. Tak że należy mierzyć temperaturę przed aplikacją i notować w
dzienniku budowy (który obowiązkowo należy prowadzić), zwrócić uwagę na temperaturę podłoża ,
które może być również bardzo nagrzane w upalne dni. Podobnie rzecz ma się z materiałem –
powinien być przechowywany w warunkach dokładnie takich jak powyżej 10-25*, nie wolno używać
nagrzanej np. w samochodzie żywicy do aplikacji, podobnie jak nagrzanego kruszywa (lub
zmrożonego!) . Bardzo ważna jest wilgotność podłoża – powinno być suche. Oczywiście te dane
wykonawca powinien zapisywać, dokumentując w dzienniku budowy.
Przygotowanie podłoża
- Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z właściwymi dokumentami normatywnymi .
- Podłoże betonowe powinno być klasy min.B20/25 o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5
MPa (test pull-off). Wysezonowane przez min 28 dni, o wilgotności max 4% (sprawdzić
koniecznie wilgotnościomierzem !) i temperaturze min 10 stopni C. Oczywiście musi być
stabilne, wyrównane, zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Bez zabrudzeń,
zanieczyszczeń, odpylone, równe. Tarasy balkonu , schody wykonywać ze spadkiem
umożliwiającym spływ wody (Ok. 1,5% – 2%). Spadek jest niezmiernie ważny z powodu
drenażowej funkcji nawierzchni i stanowi podstawę do umozliwienia swobodnego spływu
wody z drenażowej warstwy kamiennego dywanu. Dodatkowo – podłoże powinno być
jednorodne bez zawartości ,,margla,, , spękań,rys I ubytków a w razie ich wystąpienia należy
je naprawić stosując do tego celu odpowiedni materiał. - Mleczko cementowe oraz inne warstwy mogące osłabić przyczepność powinny zostać
usunięte mechanicznie przez śrutowanie lub szlifowanie a pył i luźne elementy usunięte. - Nie należy aplikować systemów Top stone na słabo lub nie izolowanych podłożach ,może to
doprowadzić do wzrostu ciśnienia pary wodnej pod warstwą posadzki co w konsekwencji
doprowadzi do jej uszkodzenia . - Nie wolno aplikowac na podłoża niestabilne takie jak papa, płyta OSB, folia PVC. Na papę
powinna być zrobiona warstwa dociskowa z jastrychu gr min 4cm o odpowiedniej
wytrzymałości. - Aplikacja: Temperatura otoczenia min 10 max 25C . Temperatura podłoża min 10 oraz o
minimum 3*C wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność powietrza max 75% - Zalecamy montaż balustrady od czoła lub od spodu płyty balkonowej – w przypadku montażu
balustrady od góry należy zadbać o odpowiednie doszczelnienie miejsc montażu słupków
balustrady w płycie balkonowej. W przypadku takiego montażu taśma butylowa i
hydroziolacja powinny być odpowiednio wyprowadzone na słupki balustradowe. - Gruntowanie podłoża – celem wzmocnienia, zmniejszenia chłonności: zagruntować suche,
przygotowane jak wyżej podłoże gruntem Topfix – zużycie ok. 0,3 kg – o,4 kg /1m2 – zależnie
od chłonności podłoża. Należy to standardowo wykonywać wałkiem nylonowym o długości
runa 6-13mm lub paca metalowa , gumowa. Jeżeli podkład betonowy jest mocno porowaty I
mocno chłonie grunt, to należy GRUNTOWANIE powtórzyć. - Zalecamy przesypanie świeżego gruntu czystym piaskiem kwarcowym – celem zwiększenia
przyczepności, zwiększenia szorstkości . Po wyschnięciu gruntu (po 24 godz. – w temp
optymalnej ok. 20* zamieść pozostałości piasku. - Na takie podłoże należy nałożyć warstwę systemowej Hydroizolacji poliuretanowej – TopPur
zgodnie z kartą techniczną produktu lub informacją na stronie producenta. - Najlepiej aplikować hydroizolację nie później niż 48h po gruntowaniu. Membranę należy
rozprowadzić równomiernie przy pomocy rakli /pacy ząbkowanej i odpowietrzyć wałkiem z
kolcami. Ewentualnie rozprowadzić wałkiem do żywic w dwóch lub nawet trzech warstwach
wałkując NA KRZYŻ . Grubość hydroizolacji powinna wynosić ok. 2mm.
Hydroizolacja nie stanowi warstwy wierzchniej i powinna być „przykryta” kamiennym
dywanem do max 3 dni od aplikacji. Jeżeli ten okres jest dłuższy konieczne jest tzw.
szlifowanie miedzy warstwowe hydroizolacji i położenie kolejnej warstwy.
Dobrym zwyczajem jest wykonanie tzw. próby wody – czyli zasymulowanie dużego opadu
deszczy (zraszając obficie taras wodą) – celem upewnienia się czy hydroizolacja jest położona
w sposób właściwy a newralgiczne miejsca odpowiednio zabezpieczone) - Kolejnym krokiem jest wykonanie warstwy wierzchniej typu Kamienny Dywan.
- Kruszywo możliwe do zastosowanie powinno być frakcji 2-4 mm (zalecane na powierzchnie
pionowe) lub 4-7mm. Kruszywo czyste, płukane, suszone. Ewentualne frakcje pylaste mogące
powstać w trakcie przekładania, transportu worków – usunąć poprzez przesianie. - Jeżeli opakowania zywicy są większe niż 1,25 kg (producent posiada opakowania tego typu
aby uniknąć etapu ważenia żywicy i ewentualnych błędów – dokładnie 1,25kg
żywicy przypada na worek 25 kg) – to należy poszczególne składniki (A +B) odważać na
dokładnej i certyfikowanej wadze ! - Celem uniknięcia plam na powierzchni kamiennego dywanu, wynikających z możliwości
wystąpienia kruszywa w workach o różnej wilgotności, z przebarwieniami wynikającymi z
występowania żył o innych kolorach (kruszywo jest materiałem naturalnym) zaleca się
stosować kruszywo z jednej partii – dodatkowo przemieszane ze sobą najlepiej w całości.
Istnieje możliwość mieszania minimum po 4 worki. Po wymieszaniu 4 worków – odejmuje się
25 kg do okrągłej kasty, dodaje żywicę (1,25 kg) celem wymieszania i aplikacji. Do tak
odebranej partii kruszywa (zostało 75 kg – 3 worki) wsypuje się kolejny worek do
wymieszania znowu 4 worków ze sobą. I tak w trybie ciągłym aby bufor wymieszanego
kruszywa był minimum 4 worki. Choć dobrzy wykonawcy mieszają całość kruszywa
przypadającą na jedną powierzchnię. - Mieszanie dwóch składników żywicy przeprowadzać mieszarką wolnoobrotową min 2 min.
- Kruszywo dokładnie wymieszać z żywicą Epostone, Poliuretanową lub Polyastone w okrągłej
kaście (25 kg kruszywa = 1,25 kg żywicy)- celem uzyskania jednolitej mieszanki gdzie ziarna
kruszywa będą wszystkie obtoczone żywicą. Czas mieszania kruszywa z zywicą min 5 min.
Bardzo ważne aby aplikować w temp max do 25* ! po pierwszym wymieszaniu kruszywa z
żywicą w kaście przesypać całość do drugiej kasty i jeszcze raz przemieszać – jest to
zabezpieczenie na wypadek jakby na dnie kamyki były słabo obtoczone żywicą. - Wysypać wymieszaną mieszankę i rozkładać na grubość ok. 1 -1,5 cm za pomocą pacy
metalowej wyrównując i zagęszczając mocno dociskiem aby nie było nierówności
powierzchniowych a ziarna kruszywa ściśle do siebie przylegały. Następnie wygładzać pacą
szybkimi okrężnymi ruchami przy niewielkim docisku co jakiś czas pochylając głowę aby
kontrolować równomiernie ułożenia i grubość warstwy. - Aby uzyskać poślizg pacy po kruszywie – co jakiś czas spryskać pacę ksylenem lub acetonem
lub innym rozcieńczalnikiem do żywic – po spryskaniu pacy, pacę przetrzeć do sucha aby nie
wprowadzać rozpuszczalnika (ksylen, aceton, rozcieńczalnik bezzapachowy) na powierzchnię
kamiennego dywanu. I czystą paca wygładzać kamienny dywan ! Nie zachowanie tego
warunku powoduje wprowadzanie rozpuszczalnika na powierzchnię Kamiennego Dywanu co
może powodować miejscowe odpadanie kamyczków tam gdzie kapnie nam z pacy xylen lub
aceton . - Dokładać kolejne partie wymieszanego kruszywa z żywica – dbając aby nie widać było śladów
połączeń pomiędzy poszczególnymi dokładanymi partiami. Zasada: wykonać jedną
powierzchnię w ciągu jednego cyklu roboczego. Bardzo ciężkie jest estetyczne połączenie
utwardzonej żywicy ze świeżą żywicą na jednej powierzchni. - W przypadku stosowania odcięcia kolorów za pomocą profili (paski, wzory) – bardzo ważne
jest stosowanie profili z otworami drenażowymi umożliwiającymi swobody odpływ wody.
Brak stosowania odpowiednich profili drenażowych będzie skutkował zastoiskami wody i
szybszą degradacją kamiennego dywanu. - Po zakończeniu – odczekać 24 godziny do całkowitego wyschnięcia (związania kruszywa z
żywicą epoksydową, poliuretanową) lub min 4 godziny (związania kruszywa z żywicą
poliaspartykową) - Kolejnym bardzo waznym etapem jest zastosowanie żywicy do konserwacji Kamiennego
Dywany – Polyastone Vital. Zywica ta zabezpiecza przed promieniowaniem UV, zapobiega
przed ścieraniem, spowalnia proces starzenia, żółknięcia jak i uzupełnia żywicę pomiędzy
kruszywem w przypadku gdy jednak warunki aplikacji były za ciepłe (co jednak się bardzo
często zdarza). Ten element jest niezmiernie ważny gdyż żywica aplikowana w wyższych niż
25* temp. spływa w dużej mierze z kamyczków zanim zwiąże. Tzw przelakierowanie,
dosączenie uzupełni tą warstwę żywicy pomiędzy kruszywem zapobiegając odpadaniu
kruszywa. - Zalecenia konserwacyjne i eksploatacyjne są zawarte na naszej stronie:
http://www.carpetstone.pl/do-pobrania/do-pobrania-dokumenty/kamienne-dywany i są
one obowiązkowe celem zachowania gwarancji. - Powierzchnia jest gotowa do Eksploatacji po całkowitym utwardzeniu żywicy, wstępne
obciążenie po 24 godzinach w optymalnych warunkach temperaturowych – najlepiej po 7
dniach.
Uwaga: nie modyfikować, nie rozcieńczać żywicy. Żywica ma określone parametry techniczne,
lepkość i po wymieszaniu jest gotowa do użycia.
Oczywiście celem zachowania gwarancji producent zaleca stosować Materiały jednego producenta.
Jest to również napisane w instrukcji układania systemów TopStone. http://www.carpetstone.pl/dopobrania/do-pobrania-instrukcje - W naszym sklepie znajdziesz szeroką gamę produktów do kamiennego dywanu.
Montaż profili okapowych – obowiązkowo drenażowych
- Do prawidłowego odprowadzenia wody z powierzchni balkonu/tarasu spadek na nim
skierowany w stronę czołową powinien wynosić ok. 1,5 – 2,0%. Wzdłuż zewnętrznych
krawędzi balkonu należy utworzyć uskok (obniżenie na głębokości ok. 3 mm i 80 mm
szerokości – czyli szerokość montażowa profilu) tak, aby po montażu profili okapowych ich
powierzchnia licowała się z płaszczyzną wylewki spadkowej. Uskok wykonać można za
pomocą szablonu montażowego (80 mm) oraz zaprawy szpachlowej na istniejącej wylewce
lub żłobiąc go w trakcie układania warstwy spadkowej. - Prace rozpoczynamy od montażu narożników, po ich wstępnym ustawieniu zaznaczamy
miejsca mocowania mechanicznego, wiercimy otwory o głębokości około 50 mm wiertłem o
średnicy 8 mm, osadzamy koszulki kołków rozporowych i tymczasowo mocujemy. - Wymierzamy i docinamy profile proste tak, aby na wszelkich łączeniach pozostawić przerwy
dylatacyjne o szerokości 2 mm oraz uwzględniamy przyścienne odbojniki. Cięcie profili
powinno odbywać się za pomocą piły ręcznej lub mechanicznej do cięcia aluminium,
niedozwolone jest korzystanie ze szlifierki kątowej, może ona powodować miejscowe
przegrzanie i uszkodzenie powłoki lakierniczej. - Przy użyciu sznurka lub żyłki kształtujemy prostą i równą krawędź profili wraz z narożnikami.
Trasujemy, a następnie nawiercamy otwory montażowe w których osadzamy koszulki kołków
montażowych dołączonych do zestawu profili. - Po nawierceniu otworów zdejmujemy narożniki oraz profile. Następnie zaczynając od uskoku
w narożnikach nanosimy hydroizolację na zagruntowane podłoże. Naniesiona hydroizolacja
ma na celu wyrównanie i stabilizacje montowanych profili, dodatkowo dzięki wysokiej
elastyczności częściowo kompensuje naprężania termiczne. W hydroizolacji osadzamy
narożniki wstępnie je dokręcając. - Po osadzeniu narożników nanosimy stopniowo zaprawę uszczelniającą w uskoku
niezwłocznie wtapiając w niej uprzednio docięte profile proste. - Korzystając ze sznurka/żyłki lub długiej łaty wyrównujemy połażenie profili względem
narożników. We wszystkich szczelinach dylatacyjnych nanosimy poliuretanową masę
uszczelniającą po czym nakładamy łączniki pomiędzy profilami. Wstępnie dokręcamy kołki
montażowe, tak aby nie wycisnąć zaprawy hydroizolacyjnej spod profili. W miarę potrzeby
dodajemy lub zbieramy nadmiar zaprawy, dbając o to aby zaprawa wypełniła okrągłe otwory
w profilu tak aby powierzchnia górna profilu stanowiła jedną powierzchnię z powierzchnia
hydroizolacji w okrągłych otworach profilu. - Profili powinny być całkowicie „podpartę” przez hydroizolację.
- Po związaniu hydroizolacji dokręcamy kołki montażowe. Następnie układamy taśmę
wzmacniająca butylową (szer 10 cm) zabezpieczając krawędź połączenia profilu z wylewką.
Tasma butylowa powinna zachodzić 5 cm na profil i 5 cm na wylewkę. Otwory montażowe w
profilu powinny być w całości przykryte taśma butylową Połączenie z drzwiami
zabezpieczamy tzw. taśmą progową z paskiem butylowym (powierzchnie progu należy
uprzednio odtłuścić). Pozostawiamy do wyschnięcia i związania na około 24h. - Na całej powierzchni balkonu oraz na cokoliku ściennym wykonujemy hydroizolacje
systemową wg zaleceń producenta. Rekomenduje się aby grubość warstwy hydroizolacji
wynosiła łącznie 2 mm i była nanoszona w dwóch warstwach krzyżowo. - Niezmiernie ważne jest aby przed położeniem hydroizolacji w strefie przyściennej (połączenie
płyty balkonowej ze ścianą), w miejscu połączenia ściany konstrukcyjnej z płyta balkonową
wkleić taśmę butylową (5 cm na ścianę i 5 cm na płytę balkonową) a następnie pokryć
hydroizolacją. W przypadku obiektów docieplonych, należy na dolnej części wyciąć
docieplenie (pasek ok. 8-10 cm) i hydroizolację nałożyć i wywinąć na ścianę konstrukcyjną
wklejając wcześniej w miejsce połączenia ściany z płyta balkonową – taśmę butylową.
Następnie wycięty pasek docieplenia wkleić z powrotem i ponownie hydrozolację wywinąć
na docieplenie. Tak zabezpieczone połączenie płyty balkonowej ze ścianą zapewni nam
szczelność w miejscu szczególnie newralgicznym jakim jest to właśnie połączenie konstrukcji - Po min. 24h (zgodnie z zaleceniem producenta hydroizolacji) usuwamy taśmę maskującą
otwory drenażowe na profilach, a na powierzchni balkonu oraz na cokoliku na ścianie
układamy Kamienny dywan wg powyższych wytycznych.
